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筷子肉乾做法的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦許若齊寫的 刀板香 可以從中找到所需的評價。
另外網站家常菜祕訣全解答 - 第 50 頁 - Google 圖書結果也說明：肉繼續放在鍋內,利用餘溫繼續把豬肉燜熟,大約5分鐘後就可以把豬肉撈出,想要確定豬肉是否已經煮 ... 做法 1. 五花肉刮去表皮,洗淨,放入鍋中以滾水煮熟,撈起,瀝乾水分 2.
最後網站乾扁四季豆詹姆士2023則補充：乾煸四季豆不油炸家常版做法會秒殺的家常菜1盤不夠吃所需材料:四季豆約270公克, 豬絞肉150公克,蒜細末1大匙, 乾辣椒5公克(可省略) 調味料超級下飯【乾 ...
刀板香
為了解決筷子肉乾做法 的問題，作者許若齊 這樣論述：
同樣的五花肉， 在上海，它是風味濃厚的醃篤鮮； 在東北，它是開胃解饞的殺豬菜。 在徽州，它成了一滋百味的刀板香。 同樣是發酸發臭的好滋味， 浙江有臭冬瓜、北京有豆汁， 徽州的臭鱖魚、毛豆腐學問更大！ 作為中國八大菜系之一，台灣讀者對於徽菜所知甚少。事實上，所謂徽菜指的並非「安徽菜」而是身處群山之間的「徽州」菜。談到徽州，最為人所知的除了「無徽不成鎮」的徽商、享譽中國的文房四寶外，靠山吃山且以野味著稱的徽菜更是一絕。 什麼是「刀板香」？ 刀板香是一種與火腿相似的醃製鹹肉，在徽菜中算是「一介布衣」。這道菜式的特色在於燜蒸過程中將五花肉置於上等香樟木板上
，所有油膩皆被木板吸走，既保持了肉的鹹鮮又油而不膩。 而決定刀板香能否真正香起來的，功夫在於「曬」，時節與日頭都是很講究的。最好在春節前後有一段晴朗的日子，沐浴著燦爛又柔和的陽光，白花花的肉漸漸泛黃、出油。待到春江水暖，柳枝萌出鵝黃的嫩芽時，就要趕緊往屋子裡搬。 「刀板香」怎麼吃？ 刀板香最普遍的吃法是將其與春筍共置於一沙鍋裡，文火燉著，八成熟時，撈出切之。刀起落處，香氣四溢，讓人垂涎不已。有意思的是，能充任刀板香的並不是 很多人看好的腿肉、肩胛肉，而是不起眼的五花肉。此部位肥瘦相間、層次分明、熟而不爛，盛在盤中整齊有序、頗為堅挺，很有看相。 在徽 州鄉村，刀
板香可是一道待客的主菜，不是在春耕耙地插秧或夏季搶收搶種那些費力流汗的日子，自家人不會輕易動刀動筷。農家的做法大抵是切片放到燒柴的大鐵 鍋裡乾蒸，藍邊的粗瓷大碗，金字塔般地堆積著。你一見，切不可迫不及待地大快朵頤，三層以下，便是筍衣了。徽州人節儉又要面子，來客動作可要放慢點，別讓 主人難堪了。其實，那肉下的筍衣最好吃，嫩嫩的，且浸透了油，這可是刀板香這道菜的精髓呀！ 本書內容共分「鍋有一品」、「五味芬芳」、「新炊繚梁」、「茶餘閒譚」四個章節，共收錄六十餘篇散文，從民俗軼聞、風土文化等各個面向寫徽菜滋味。在「臭鱖魚」一文中，作者寫到這一味徽州名人嗜食的名菜，在品嘗時應掌握三步驟：「夾、看
、吃」。 首先是夾，筷子順著魚骨夾下去，肉質堅挺，大塊夾起說明原料鮮活，醃製得法；若軟塌塌地，骨肉相連，則是糊弄人的玩意了。其次是看，上品的魚肉呈玉色， 片鱗狀的脈路清晰可見，筷子稍稍用力便碎開了。第三步是吃到嘴裡，始有微臭；繼而鮮、嫩、爽；最後是餘香滿口。此時，座前若有一盅新上市的徽州貢菊茶更 好。呷兩口，更覺神清氣爽，週身通泰。 談過臭鱖魚、紅燒馬蹄鱉和清燉石雞這些徽菜的「經典之作」，作者建議在幾番山珍海味、水陸雜陳 之後，收山之作當為一盤油光光的徽式炒麵。而當中的配料從最上等的開洋、木耳、瘦豬肉、火腿、新上市的冬筍，到中檔的瘦肉、乾筍絲、青紅辣椒乃至於「素麵 朝天」，若
少了五城的豆腐乾，就不是道地的徽式滋味。 從經典大菜到平民家常，本書針對群山環抱的徽州，進行了全面性的飲食文化探訪， 無論是名聞遐邇、外地人非得鼓起勇氣否則不敢動筷的臭鱖魚，表面長有一層白色絨毛的毛豆腐，亦或是講究的是「三料」、「三湯」、「三味」的羊雜碎，透過作 者幽默風趣的文字，無不有滋有味躍然紙上。 本書特色 從臭鱖魚、紅燒馬蹄鱉、清燉石雞到徽式炒麵、徽州豆腐，從經典大菜到平民家常，第一本全面性介紹徽州菜餚的飲食文學。
筷子肉乾做法進入發燒排行的影片
尖沙咀開業五十年的鹿鳴春，一向是城中經典老店。知名食家蔡瀾先生多次力讚鹿鳴春的出品，不會比北京名店失色，鹿鳴春亦向來是不少日韓遊客來港必吃的餐廳，晚晚訂位都長期爆滿。
樹大自然招風，鹿鳴春近年在食評網及社交媒體，都出現不少對食物、衞生、服務的投訴。知名作家雲海早前更在自己facebook，表明自己光顧客鹿鳴春多年，最近一次光顧卻大失所望，狠評「和一間快餐店無分別，但價錢是快餐店的一千倍」。
綜合而言，有以下投訴﹕
1.食物質素下降，片鴨功夫差，皮厚，肉乾、鴨皮不脆。荷葉餅非常厚。乾扁四季豆，四季豆像用水煮熟再加豆瓣醬撈埋，又鹹又難食。銀絲卷完全沒有層次。
2.衞生情況不能接受。碟上有污迹，碟有一嚿咬剩嘅肉。茶壺咀茶迹甚厚，已變黑色。熱毛巾有有黑色污迹。
3.服務態度差。硬銷不果，更單打客人。服務似快餐店，食罷放下筷子，立刻催促客人結賬。
早前，記者請來一位既是燒味師傅出身，後來又曾往北京拜師，學習半年正統燒鴨技巧的師傅，和記者及攝影師一起光顧鹿鳴春，點了一隻填鴨、牛肉湯、乾扁四季豆以及銀絲卷，看看投訴是否屬實。
點菜後，部長已立刻提醒顧客要等40分鐘，師傅點頭贊同，表示一隻正宗填鴨的確需要等候40分鐘。在填鴨未上枱前，部長已立刻把填鴨餅皮、海鮮醬、青瓜葱絲等放到顧客面前，效率高。
當切好的兩碟片皮鴨，放在記者和師傅面前時，師傅就從鴨皮、鴨肉、鴨餅以及醬料等逐部分品評。
北京填鴨，最重要就是鴨皮，而師傅一把鴨皮放進口，已立刻說：「這塊皮，起渣。」師傅看一看鴨皮質感，直言是鴨種問題﹕「鴨皮比較韌，鴨其實是米鴨。」師傅總結﹕「你入口時，嘴唇有渣滓在口中的感覺。」簡單而言，就是不夠脆。
至於鴨肉，師傅未放進口，已斷言：「未食，可以好肯定，肉一定很嚡」，入口後，師傅直言填鴨：「很瘦，肉汁不夠多。」
至於包鴨的鴨餅，師傅卻大讚鹿鳴春很花心思﹕「這種餅很薄身，很透，它不是機械做，一定是人手製，你看到餅皮上有很多烘焦痕迹。」他表示，在香港賣北京填鴨的店鋪，沒多少間注重餅皮質感﹕「有些較差的餐廳，會用春卷皮」，「或叫點心師傅自己搓，會很厚皮，就是所謂的很多麵粉。」不過師傅就覺得上菜方法有改進空間，指餅皮一早已放在顧客枱上﹕「一定不夠熱，會凍。」「一變硬，真的不好吃。」
蘸鴨肉吃的醬料，師傅就認為鹿鳴春沒有花心思﹕「她的醬，一買回來，就直接用。」醬料會過鹹。師傅說：「正統的醬，還要再蒸四至五小時，再蒸其他材料，再撈，再混合。」這樣入口，才夠甜香。
乍聽來，鹿鳴春填鴨似乎問題多多，但師傅不忘補充一點。「其實從我小時候吃，接觸香港片皮鴨，一直都是這種形式。」師傅笑說當初入行時，他是燒味師傅﹕「我未去北京拜師學填鴨前，也是做燒味出身，以前也是這樣做填鴨。」
師傅總結﹕「如果以港式片皮鴨，她做到這水準，就不能有任何挑剔。」因為只要餐廳用南方盛產的米鴨來做填鴨，因鴨脂肪含量不夠，外皮一定不會脆，肉亦一定會乾身，「這不關餐廳大廚事，是鴨種問題。」
其他菜式又如何呢﹖乾扁四季豆肯定不是乾扁做法，四季豆完全不鬆酥清脆，的確如投訴所言，用水煮熟後才淋醬料上去，又腍又鹹；銀絲卷中心亦是融成一團，完全沒有銀絲卷應有的一絲絲質感，說起來倒是很像饅頭。
衞生投訴亦的確部分屬實，茶壺下方黏有上位客人吃剩的醬汁，侍應送上的毛巾，亦有三四處未洗淨的醬油迹，令人有點倒胃口。
服務方面，部長、侍應都反應利落，會根據顧客人數，推薦合適分量，整體沒有問題。
師傅認為如果以港式片皮鴨為準則，鹿鳴春並無大問題。不過，其他菜式味道的確平平，食具衞生亦令人失望，這些投訴都的確成立。
編輯：《飲食男女》飲食組
攝影：《飲食男女》攝影組
鹿鳴春飯店
地址：尖沙咀麼地道42號1樓
電話：2366 4012/ 2366 5839
營業時間：星期一至日12nn-3pm，6pm-11pm
詳情： http://bit.ly/2JPKcuC
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