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世界花紋與圖案大典

為了解決孔雀羽毛數量的問題，作者（英）伊莉莎白·威爾海德 這樣論述：

《世界花紋與圖案大典》收錄古今裝飾紋樣1500例，涵蓋東西方歷史上的各種裝飾風格，分為植物圖案、動物圖案、幾何圖案、圖畫和抽象圖案五大類，涉及紡織品（服飾、地毯、桌布等）、印刷品（壁紙、圖書、包裝紙等）、家居用品（傢俱、地板、瓷磚、燈飾等）和藝術品（陶器、瓷器、剪紙等）。所有圖案標注設計者、年代等基本資訊，配以文字介紹。書中還用78個圖文並茂的專題重點介紹了威廉·莫里斯、膽小野獸等設計師，紮染、鑲木等特色藝術，以及中國風、現代主義等藝術風格。本書版式精美，色彩豔麗，堪稱視覺盛宴，既是設計師的重要參考書，也是所有愛美之人欣賞裝飾藝術的必備珍藏。 伊莉莎白·威爾海德（Eliza

beth Wilhide） 設計與裝潢領域專業作家，已出版《設計通史》《康蘭論設計》《康蘭論色彩》《室內設計寶典》《樸素、簡約與實用》《麥金托什風格》《家居必備書》《斯堪的納維亞的現代家居》等。現居英國倫敦。 ◎引言 ◎第一章 植物圖案 園林花卉：玫瑰/菊花/雛菊/百合/鬱金香/三色堇/向日葵/蓮花/忍冬飾/銀蓮花/鳶尾花/萬壽菊/牡丹/花簇/忍冬花/什錦 野花：罌粟/蒲公英/水仙花/三葉草/薊/綠籬/草地/什錦 繁花 程式化 抽象花卉圖案：大馬士革錦緞紋/型紙和型染 通用花卉圖案：玫瑰花飾/園林/花枝/花束/花環/小枝/花籃/花盆和花瓶 葉子：茛苕/種子 佩斯利花紋：

印度腰果花紋 樹木：森林/樹種 水果：果園 蔬菜 生長圖案：枝條設計/藤蔓/莖幹 設計師：威廉•莫里斯、邁婭•伊索拉、沃伊齊、瑪麗安•施特勞布、查理斯•倫尼•麥金托什、奧蘭•凱利、奧古斯塔斯•普金、膽小野獸、菲利斯•巴倫與桃樂西•拉徹、拉烏爾•杜菲、威廉•德摩根、理查•裡默施密德、尼莎•克羅斯蘭、陶德•布歇爾、特裡西婭•吉爾徳 藝術風格：工藝美術運動、新藝術運動   ◎第二章 動物圖案 家畜和農場動物：狗/兔子/馬/雄鹿/什錦 野生動物：大象/什錦 鳥類：燕子/鴿子/鶴/鸚鵡/雞/孔雀/孔雀羽毛/羽毛/園林鳥類/什錦 爬行動物和兩棲動物 海洋生物：魚/甲殼動物/貝殼/什錦 昆蟲：蜜蜂/蝴蝶/飛

蛾/什錦 各類動物：動物園/農場/野生動物/什錦 程式化：莫拉拼布/皮膚 神秘生物：龍/什錦 設計師：凱絲•吉德斯頓、瑪麗昂•多恩、約瑟夫•弗蘭克、埃舍爾、茲卡•阿謝爾與麗達•阿謝爾 藝術風格：日本風、中國風 ◎第三章 幾何圖案 直線：正方形和長方形/棋盤格/方格花布/千鳥格/格子花呢/菱形鑲嵌/鑲嵌細工/鑲木/棋盤式鑲嵌/三角形/菱形/六邊形/八邊形/條紋/新古典主義條紋/塞拉普毛毯希臘回紋飾箭頭/V字形/人字形/之字形/絣織 曲線：圓圈/圓點/橢圓形和S形/卷軸飾/螺旋和線圈/波浪/菱形和旋渦花飾/扇形/月牙形/阿拉伯蔓藤花紋/圓章圖案/四葉飾和三葉飾 網格和繩結：編籃和編藤/格架和格子

/十字架/繩結 組合圖案：菱形花紋/摩爾與伊斯蘭瓷磚/伊茲尼克瓷磚/阿茲勒赫瓷磚畫/蘇紮尼刺繡/塔帕布/費爾島針織/肯特布/絎縫被/維多利亞軍隊縫被/什錦 設計師：查理斯•伊姆斯與蕾•伊姆斯、索尼婭•德勞內、安妮•阿伯斯、艾雷岸本、瓦爾瓦拉•斯捷潘諾娃、傑克•萊諾•拉森、約瑟夫•霍夫曼、伊妮德•馬克斯 藝術風格：新古典主義、古埃及、裝飾藝術運動、凱爾特、伊斯蘭   ◎第四章 圖畫 人物：抽象/菲力克斯•托波爾斯基和亨利•摩爾/民間藝術/人體部位/古典/波普藝術什錦 城市：建築物/城市景觀/都市茹伊印花 海邊 田園：代爾夫特陶瓷/茹伊印花 交通：輪子/船/飛機/太空船/什錦 家庭：廚房/家居用品

/飾品/扇子/什錦 工作：蘇聯 娛樂：遊戲/體育/音樂/什錦 天空：太陽/雲/雪 標誌和符號：星星/心形/排版設計/阿拉伯書法/百合花飾 設計師：科利爾坎貝爾設計公司、愛德華•鮑登、斯蒂格•林德伯格、亞歷山大•吉拉德 藝術風格：古希臘和古羅馬、巴羅克和洛可哥 ◎第五章 抽象圖案 自由造型：油畫感圖案/濕拓工藝/靛藍絞染/紮染/彩虹紮染/動態雕塑/孟菲斯派/潦草畫/塗鴉/迷彩/迷幻/什錦 視覺：歐普藝術 科學：微觀和晶體/分子/宇宙 設計師：凡妮莎•貝爾與鄧肯•格蘭特、呂西安娜•戴、雪麗•克雷文、岡塔•斯托爾茨、賈桂琳•格羅格、芭芭拉•布朗 藝術風格：現代主義、後現代主義、20世紀中期現代主義

◎譯名對照與索引 ◎圖片來源 ◎鳴謝   引言 花紋圖案可動可靜，或自由灑脫，或佈局嚴謹，色彩與紋理的碰撞譜寫出視覺上的樂曲。上及陶器上富有韻律感的花紋和洞穴牆壁上手工刻印的痕跡，下至最新的數碼設計，從古至今，圖案創作帶給人的藝術享受都是裝飾藝術內在的一部分。圖案無處不在，包含在建築細節中，也留存於梭織與印花織物中，它是每個藝術家和設計師的原創表達，也是世界各地手工藝悠久的傳承。 圖紋怡情。花頭花瓣的排列，枝幹藤蔓的舒展，還有貝殼上的螺旋紋路，花紋圖案源于自然，也與我們的審美趣味有著千絲萬縷的聯繫。從某種深層角度來看，圖案反映了我們是如何思考的。人類本能地將所見所感

提煉為某種連貫的敘述。從這個層面來說，人類需要厘清事物之間的關係，將獨特而分散的元素聚零為整，發揮整體大於局部的效果，而花紋圖案正好滿足了人類的這種需求。 縱觀歷史，花紋圖案的主題、配色和比例變化萬千。然而萬變不離其宗的是，花紋圖案的重複具有規律性，強烈的韻律感讓平坦的表面充滿了動感活力與空間深度。花紋的重複可簡可繁，可以是等距排列的圓點組成的網格，也可以是縝密的枝條設計，要費點功夫才梳理得出形態各異的元素。圖紋的前景與背景交相輝映，佈局之繁雜宛如一場舞蹈盛宴。   技術與工藝 花紋圖案也與技術和工藝密不可分。它本身是方法，也是目的。從可延展的潮濕黏土表面留下的痕跡可以推斷出曾用工具壓過，

同樣地，用橡皮筋或繩子作為防染工具形成了彩色同心環的圖案，可以推斷出運用了紮染工藝，編織的方法也可判斷出某些幾何設計的出處。工業革命和機械化到來以前，圖案創作需要大量的勞力與時間：往往需要群體作業，經無數小時的縫紉最後製成棉被，其他印花、梭織或刺繡的紡織品也是如此，最精美絕倫的紡織品往往價格不菲。 隨著機械化的到來，壁紙與紡織品的製造速度加快，數量猛增。這些進步幫助打開了市場，降低了價格，使得產品進入更多百姓家。從18世紀末到20世紀，英格蘭蘭開夏郡的工廠製造了數以百萬碼長的印花棉布，遠銷世界各地。 另一個重要的技術進步是絲網印刷，肇始于“二戰”前，在戰後廣泛流行。此後，數碼化又為花紋圖案

的發展打開了新的局面，花紋圖案出現在了五花八門的材料和產品上。   工藝美術運動 說到古往今來最具代表性的圖案設計師，莫過於英國的紡織品設計師威廉·莫里斯，他也是詩人、小說家、翻譯和社會主義活動家。莫里斯是工藝美術運動的奠基人，留下了令人稱羨的經典傳世之作，影響了全世界數個世代的設計師。1896年莫里斯離世之後，他的很多圖案設計歷經百年滄桑沿用至今，可謂是最家喻戶曉的圖案設計大師。莫里斯化自然為設計，從不刻意追求立體寫實，而是忠於平面設計，總能將前景與背景巧妙搭配，令畫面神采如生。 對現代人來說，莫里斯的圖案設計或許繁複細密，甚至讓人眼花繚亂，但他在很多方面都善於化繁為簡。真實地表現結構與

材料是工藝美術運動的基礎理念。莫里斯有一黃金法則：“不要在家裡擺放任何不實用又不美觀的東西。”這樣說並不是反對裝飾，而是呼籲裝飾要運用得當。 莫里斯震驚於英國工廠產品的粗製濫造，有意識地拒絕批量生產而宣導手工製作，因而他的作品也價格不菲。他使用雕版印刷製作壁畫和面料，有一些直至今日依舊保留了雕版印刷的傳統。同樣，他也拒絕19世紀中葉面世的刺眼的苯胺染料。他使用更為柔軟、褪色更和諧一體的傳統植物染料。因此，他研究古老的草藥，用不同的配方做實驗。20世紀20年代，英國設計師菲利斯·巴倫與桃樂西·拉徹追隨莫里斯的腳步，重新將雕版印刷與植物染料的傳統發揚光大。 很多建築師也踏入圖案設計的領域。在建

築工作機會稀缺的時期，對於像沃伊齊和查理斯·倫尼·麥金托什這樣的英國建築師來說，紡織品和壁紙設計成為他們重要的收入來源。圖案設計也是藝術家營生的重要副業。法國畫家拉烏爾·杜菲設計了許多禮服和裝飾織物，他常與法國里昂的頂級絲綢製造商比安基尼費裡耶公司合作。出生于烏克蘭的藝術家索尼婭·德勞內為自己的革新型服裝設計面料。20世紀20年代和30年代的英國，得益於絲網印刷，大膽新銳的設計得以少量印刷，為藝術家們開展副業起到了促進作用。 戰後的一位絲網印刷大師是捷克出生的茲卡·阿謝爾。他與妻子麗達與當時一流的藝術家強強聯手，說服亨利·馬蒂斯（1869—1954）、亨利·摩爾（1898—1986）、本·尼

科爾森（1894—1982）和菲力克斯·托波爾斯基（1907—1989）等設計服裝面料和裝飾織物圖案，為大眾打造穿得起、用得上的藝術。   女性的影響力 女性在圖案設計，尤其是紡織品設計方面尤為傑出。女性一向以縫紉、印花織物和刺繡見長，她們的圖案設計成就也不容小覷，可在其他創意領域，女性總是被拒之門外。哪怕是思維先進的德國藝術學院包豪斯，大部分院系也不招收女學生，其編織工坊是明顯的例外。包豪斯的岡塔·斯托爾茨和安妮·阿伯斯的紡織幾何為紡織品設計帶來了革新。其他的先驅和重要從業者包括伊妮德·馬克斯、瑪麗安·施特勞布、瑪麗昂·多恩及賈桂琳·格羅格。戰後時期，設計師呂西安娜·戴、芭芭拉·布朗、邁婭

·伊索拉、雪麗·克雷文，還有蘇珊·科利爾和莎拉·坎貝爾姐妹等都是舉足輕重的人物。 設計與裝飾的精彩演變史中，也有對圖案避而遠之的階段。數個世紀以來，室內裝飾與時裝的潮流風尚總是在精雕細琢和樸素簡潔之間搖擺。18世紀的室內裝飾儘管也存在繁複華麗的風格，但普遍有更輕更簡的趨勢，反觀19世紀中後期，圖案鋪天蓋地地出現在各種表面上。直到20世紀，達到一定收入水準的家庭大多房間裡都有一定的圖案裝飾。 拒絕在室內裝飾中運用圖案是出於審美考量，而非宗教原因（對某些信仰團體而言是出於宗教原因）或是經濟困難，這是與現代運動的興起相關的。捷克現代主義建築師阿道夫·路斯（1870—1933）1913年的著作《裝

飾與罪惡》（Ornament and Crime），影響了大批後世的建築家和設計師，他們急於擺脫上一代紛繁瑣細的風格，轉身擁抱機器時代的簡約功能主義。少即是多。20世紀末時，這股風潮捲土重來，極簡主義蔚然成風，用瑞典傢俱公司宜家廣告語裡的俗話來說：“扔掉印花棉布。”一時間，花紋圖案似乎過時了，是要繞道而行的。 然而花紋圖案離開家居裝飾的時間並不長，也始終沒有退出服裝設計的舞臺。圖案再次盛行時，恰逢20世紀中期的現代主義風格悄然興起。可以說，20世紀圖案設計的豐收期是在“二戰”剛結束後的那些年，尤其是在美國、英國和斯堪的納維亞。仿佛戰爭的匱乏與艱難壓抑了人們的創意活力，隨後一股腦迸發出來。科學

的進步和當代藝術家的作品催生出新穎的花紋圖案，充滿了樂觀的前瞻意識和對未來的信念。   順應時尚 當圖案設計在20世紀末重回人們的視野時，發生了另一個轉變。像凱絲·吉德斯頓和奧蘭·凱利這樣的設計師不僅將圖案設計應用於服裝、壁紙和裝飾織物，還用在各式各樣的產品上，從尿布墊到蘋果手機殼無所不包。為了順應時尚的週期，圖案設計也開始出現季節性。 花紋圖案層出不窮，難以盡數，天下沒有一本書可以囊括古往今來的所有花紋圖案。儘管如此，本書涵蓋了逾1500幅花紋圖案，奉上一場隆重的視覺盛宴。儘管本書也包含了一些瓷磚圖案，但以裝飾織物和服裝面料圖案為主，還有壁紙，這些也是普羅大眾的日常生活中最常見的。 本

書按照主題而不是時間順序排列，這樣讀者可以對比18世紀的茹伊印花布設計和蘇格蘭設計公司膽小野獸在21世紀對這種傳統設計的顛覆，或是一覽盛行數百年的某種傳統花紋，例如印度和波斯的腰果花設計，並瞭解絣織圖案在世界各地的變化樣式。本書還介紹了重要的圖案設計師和有史以來不同裝飾風格的特色。花紋圖案擁有感召人心的力量和讓人無法抗拒的生活情趣。  

塞西爾·比頓：光彩年華

為了解決孔雀羽毛數量的問題，作者英國蘇富比塞西爾·比頓工作室檔案館 這樣論述：

塞西爾．比頓（Cecil Beaton）的時尚品味，及其電影和舞臺服裝設計師的著名身份，掩蓋了他作為20世紀攝影大師的地位。比頓給人留下的表面印象猶如一張面具，隱藏了他的成就中的嚴肅之處。回顧他七十多年的職業生涯，我們發現的遠遠不止是對社會的記錄。到20世紀中葉，他已經擺脫了許多戲劇性，為畢卡索、格特魯德．斯泰因、盧西安．佛洛德與法蘭西斯．培根等當時極具創造力的人物留下了一系列令人歎為觀止的肖像。 他為葛麗泰．嘉寶、奧黛麗．赫本與瑪麗蓮．夢露等女性拍攝的照片，位於他優秀的作品之列。在他非凡的視角裡，甚至有些許現代性的痕跡。本書對他的攝影生涯進行了重新評定，照片多數是從蘇富比塞西爾．比頓工作室

檔案的上千張照片和底片中挑選出來的。比頓在童年時期就喜愛收藏照片。從青少年時期起，他的妹妹們開始充當他的首批模特。拍照成了家庭服裝表演的延伸項目。後來他成為大西洋兩岸的《時尚》雜誌的明星，滿懷信心地踏入好萊塢，就像他時常從容自如地出入於英國社交場所那樣。有一段時期，他敏銳的戲劇意識令他深受超現實主義的影響。 他對服裝與生俱來的優雅品味，與其時尚攝影大師的身份十分相稱。到1960年代，他已經自如地在白金漢宮為女王拍照了，就像他與“搖擺倫敦”的名人們在一起，或是在紐約與安迪．沃霍爾和他的“工廠”明星們在一起時一樣。比頓在電影《迷幻演出》的片場為米克．賈格爾拍攝照片後，他的攝影生涯走向了完結，同時

也標誌著一個時代的落幕。本書展現了各個時期反復出現在他照片裡的人物，用圖像的方式講述了他的一生。 安妮·萊博維茨 1960年代末和1970年代初，我還是個年輕攝影師，癡迷于個人紀實攝影：公路旅行，沒有攝影棚，用黑白膠捲和小相機，在任何可用的光線下拍照。那時卡蒂埃-布列松和羅伯特·弗蘭克是我的神。完成客戶委託的拍攝任務讓我進入了新聞業，《生活》雜誌成了我靈感的重要來源。為《滾石》雜誌拍攝封面照片之後，我才開始認真對待肖像攝影。我在洛杉磯拉斯帕爾馬斯大街的報攤前一站就是幾個小時，仔細翻閱來自紐約、倫敦、巴黎和羅馬的雜誌。我看了理查·阿維頓、歐文·佩恩、赫爾穆特·牛頓、蓋·伯丁

以及其他人的作品。我記得自己看到過1968年米克·賈格爾在《迷幻演出》片場的一些肖像照。它們美極了，非常性感。那是塞西爾·比頓的作品。 多年來我無數次翻看比頓的攝影作品，如果要我從中列舉出對我產生過影響的照片，我首先會提到1930年代他在好萊塢拍攝的作品——加里·庫珀斜靠在攝影棚的門上——還有後來馬龍·白蘭度在簡單的背景布前坐在一把椅子上的照片。是什麼讓這些作品如此出色？當然，加里·庫珀和馬龍·白蘭度帥得令人難以置信。你從照片中能感受到他們純粹而性感的魅力。這種性感是阿維頓無法忍受的。接下來是比頓傳奇的時尚照片——1948年為《時尚》拍攝的一群身著查理斯·詹姆斯設計的禮服的女士們，以及戰爭期

間模特們在倫敦焚毀的大樓廢墟中擺造型的難忘照片。我還時常翻看他為皇室拍攝的肖像，尤其是伊莉莎白二世的照片。還有西特韋爾一家的許多肖像。伊蒂絲·西特韋爾75歲壽辰當天拍攝的肖像——那張側面照——我作為一個年輕攝影師看到這張照片時深感驚訝，即便現在看到這張照片我仍會感到有些不可思議。 任何渴望成為肖像攝影師的人，都應該好好研究比頓於1946年在紐約廣場飯店的房間裡為葛麗泰·嘉寶拍攝的作品。這是一位女神與一位攝影師的交流。比頓鍾情於嘉寶已有多年。他在1930年出版的《美女之書》中就收錄了他為嘉寶畫的素描像，稱她擁有世紀最美的面孔，是世上最有魅力的人物。兩年後他到加州為好萊塢工作時，不顧一切地想要拍

攝嘉寶，卻被她的經紀人拒之門外。就在他準備返回紐約時，終於如願以償地見到了嘉寶，並為她神魂顛倒。而廣場飯店那次會面之所以能夠實現，是因為她需要一張護照照片。 他為嘉寶拍攝的照片數量相當可觀，形態多樣，導致我多年以來一直認為這些作品是在不同時期拍攝的。那時我並不知道，這些照片其實出自同一個下午。比頓幾乎憑空創造了它們。他沒有助手，也沒有專業燈光。他先是把嘉寶帶到窗邊，用他掛在那裡的薄紗花邊窗簾營造了一種柔光效果。她只是坐在一把椅子上。接下來，她脫去外套，坐在沙發上。最後，她臥倒在沙發上。那些偉大的肖像就這樣誕生了。她仰面躺著。雖然她並未看著比頓，但你能感受到她對比頓的覺察。然後她翻過身，俯臥在

那裡。有些照片中，她正在抽煙。比頓從桌上取來一盞檯燈，用裸露的燈泡照亮她——就像他在少年時代為妹妹們拍攝肖像時做過的那樣。她總是說馬上就要走了，但後來她逐漸沉浸其中，自然而然地完成了她知道應該如何去做的事情。他拿出一些道具服裝，請這位女演員扮演一個角色並更換服裝。尖頂帽收束了她的秀髮，拉夫領則襯托了她不凡的面容。 我最鍾愛的肖像大概是阿爾弗雷德·斯蒂格利茨拍攝的喬治婭·奧基弗。她不只是他的繆斯，還是他的情人，他的妻子。攝影師在戀愛中成長。被吸引、被俘獲、被邀請共度一段時光是最美妙的事。比頓為嘉寶拍攝的肖像，是一份熱烈的渴望的高潮。她滿足了他的期望，他也早已為她做好準備。他們之間的關係很明顯。

嘉寶知道他愛著自己。 有張令人難忘的照片，1969 年攝於比頓的雷迪什莊園客廳，裡面的兩位男性——畫家派翠克·普羅克特和他的繆斯傑維斯·格裡菲思——赤身裸體，漫不經心。你感覺自己好像就與比頓在那個房間裡。他們沐浴在透過客廳窗戶的陽光之中。比頓是捕捉光線的大師。他對背光、側光和開放式陰影有很好的理解。沒有哪位攝影師像他那樣持久而熱烈地迷戀窗戶。 比頓從小就當攝影師，打扮妹妹們，在精心製作的佈景中給她們拍照。他的早期作品中全是戲劇化的佈景——撒滿玫瑰的床鋪、成卷的紙張、冰牆、凹槽柱、孔雀羽毛、亮片，還有波爾卡圓點。這些背景和佈置不僅有趣而迷人，同時也能發揮功能。只有比頓會把繪製的背景布帶進白金

漢宮。他在佈景和服裝設計方面的天賦讓他在戲劇界收穫了事業。但在積累了多年經驗之後，他開始尋求讓攝影變得更加直接的方式——為堅持本色的人們拍攝肖像。 比頓對攝影的技術方面不感興趣。他把相關問題都留給了技術專家去處理。他抱怨康泰·納仕堅持讓他丟下小巧的柯達相機，要求他像斯泰肯那樣使用8×10的大相機。拍照過程、拍照過程中的表演才是比頓的藝術。他是這方面的大師。 比頓並非僅僅是攝影師，他也不那麼看自己。他是一個日記作者、藝術家、佈景和服裝設計師、傳記作家、歷史學家和演員。所有這一切都凝聚在他的肖像作品當中。一個人怎麼可能對他的成就無動於衷呢？如他自己所言，他有充足的資本在這個行業中度過60年。他

清楚自己在做什麼，也能意識到自己正在創造和維護的歷史。他是一股力量。